Стоит ли покупать автомобиль ВАЗ-2106: основные возможные поломки при эксплуатации

Заднеприводные «Жигули», многие десятилетия производимые в Тольятти, а также в других городах и даже странах, были крайне популярны в СССР и в России. Мало кого смущал тот факт, что в основе «классики» лежит многократно модифицированный «итальянец» FIAT 124 родом из шестидесятых годов. Главными достоинствами классических моделей «АвтоВАЗа» всегда были хорошо изученная простая конструкция, повсеместная доступность запчастей, ремонтопригодность даже в полевых условиях и, конечно же, низкая цена.

За эти качества морально устаревшую, а при этом порой ещё и регулярно ломающуюся «классику» уважали, любили и охотно покупали как новой из автосалона, так и с рук. По сей день вторичный рынок переполнен предложениями по таким машинам.

Неприлично низкая цена за «классику» несмотря на возраст, износ, несоответствие современным требованиям по экологичности и безопасности по-прежнему делают её интересной покупкой для начинающих водителей, а также для ограниченных в средствах россиян, особенно на периферии.

Полувековая история

Появившийся в России в 1970 году ВАЗ-2101, прозванный в народе сначала «единичкой», а спустя 10 лет с потерей престижности и статусности — «копейкой», выпускался на базе итальянского FIAT 124.

Тольяттинский заднеприводный седан стал основой для моделей так называемого «классического» семейства.

Помимо четырёхдверки производился универсал под индексом ВАЗ-2102 («двойка») и «люксовый» седан ВАЗ-2103 («трёшка»).

Полностью сохранив каркас «копейки», тольяттинцы навесили на него новые более угловатые внешние панели, а хромированные детали заменили на пластиковые или окрашенный металл.

На этой модели впервые в СССР стал использоваться зубчатый ремень ГРМ вместо цепи, цельноштампованные панели интерьера из полиуретана и блок-фары, объединившие головную оптику с поворотниками. С новых колёсных штампованных дисков исчезли традиционные для советских машин хромированные колпаки, а передние двери лишились треугольных форточек.

Зато появился обдув боковых передних стекол через сопла воздуховодов, а также регулировка зеркал из салона и штатный обогрев заднего стекла. С 2005 года «пятёрку», как и другие «классические» модели из Тольятти согласно новой номенклатуре названий переименовали из ВАЗ-2105 в Lada 2105.

В 1982 году в СССР вышла «семёрка» — ВАЗ-2107. Это была «люксовая» версия «пятёрки», отличавшаяся от неё хромированной радиаторной решёткой увеличенного размера, изменённым в этой связи капотом, немного другой светотехникой и более мощным двигателем.

Также у ВАЗ-2107 были другие передние сиденья с интегрированными «высокими» подголовниками, которые в последние годы выпуска ставились на Lada 2105 и 2104.

Отличалась «семёрка» и пластиковыми бамперами вместо массивных алюминиевых, а ещё изменённой передней панелью.

Вставший на конвейер «АвтоВАЗа» в 1984 году универсал ВАЗ-2104 через год вытеснил с него ВАЗ-2102.

«Четвёрку» сделали на основе «пятёрки», удлинив крышу и повысив её жёсткость выштамповками, а также позаимствовав некоторые оригинальные элементы задней части кузова от «двушки». Спартанский салон взяли от «пятёрки» почти весь.

Кроме заднего дивана, который складывался, чтобы увеличить объём грузового отсека с 375 до 1340 литров. Полная нагрузка универсала была увеличена до 455 кг.

Почти одновременно с «четвёркой» в свет вышел модернизированный вариант «трёшки» — ВАЗ-2106. После снятия с производства ВАЗ-2103 на «шестёрках» сменились молдинги: вместо хромированных нижних появились чёрные пластиковые, исчезла блестящая окантовка фар и колёсных арок.

Исчезло хромирование водостоков, а на смену колпакам дисков пришли ступичные колпачки. Из отделки салона исключили «хром» и «дерево», а также разные варианты обивки сидений.

От «пятёрки» ВАЗ-2106 получил сначала задние тормоза, а потом руль, ремни безопасности, противотуманку и электростеклоподъёмники.

Все модели «классического» семейства были унифицированы между собой. За несколько десятилетий производства в них использовались те или иные идентичные узлы, детали подвески, двигатели, коробки передач, отделка салона и сиденья. Первой в конце декабря 2005 года с производства была снята «шестёрка».

В феврале 2011 года покинула тольяттинский конвейер «пятёрка». Самая дешёвая модель из семейства «Жигулей» продержалась дольше всех – почти 32 года. Производство «четвёрки» в 2004 году перенесли из Тольятти в Ижевск, а в 2007-ом за ней последовала и «семёрка». Выпуск обеих моделей прекратили в течение 2012 года.

Каждому своё

Проанализировав большую часть опубликованных в интернете объявлений о продаже подержанной тольяттинской «классики», мы выяснили, какие модели лучше всего представлены на рынке «секонд-хенда» и с какими двигателями.

Вообще на сегодняшний день на автомобили Lada приходится примерно 16% всех предложений о продаже б/у машин. Ещё 3% — это «Волги», «Москвичи» и другие российские и советские автомобили, а основная масса – 81% — это подержанные иномарки.

Самая популярная модель среди тольяттинской «классики» — это безусловно «семёрка». На её долю приходится 45% объявлений.

Вторая в списке – «шестёрка». Доля объявлений о продаже этой машины — 19%. И третья по популярности – «пятёрка» — 16%. Доля предложений по «четвёрке» — 11%, а по первым моделям «классики» (ВАЗ-2101, 2102 и 2103) – 9%.

Из двух основных двигателей, с которыми выпускалась популярная «семёрка», чаще всего в продаже можно найти машины с рядной «четвёркой» 1.6 – 76%. На остальные седаны с двигателем 1.5 приходится 24%. Редкие экспортные модификации и машины для МВД и КГБ со 140-сильным роторным мотором 1.

3 ввиду их малочисленности в расчёт не берём.

О кузове

Как и в автомобиле любого другого производителя, даже несмотря на дешевизну вазовских запчастей, у тольяттинской «классики» кузов по стоимости ремонта может стать одной из самых затратных статей расходов. А притом, что у него нет оцинковки, к состоянию металла выбираемого автомобиля нужно отнестись со всей серьёзностью. С особым пристрастием стоит осмотреть силовые элементы кузова.

Например, по деформации или следам сварки на лонжеронах, идущих под машиной вдоль коробки передач и поднимающихся потом в моторный отсек, можно выявить, бывал ли автомобиль в серьёзных ДТП.

О возможных предстоящих сварочных и покрасочных работах по замене порогов вам сообщит состояние рёбер жёсткости кузова, проходящими как раз под ними.

Если рёбра гнилые или слишком помяты, то стоит задуматься, нужна ли вам такая машина.

В целом мнение о состоянии кузова «классики» можно получить, внимательно осмотрев лакокрасочное покрытие, кузовные панели на предмет вмятин, царапин и наличия коррозии. Также не поленитесь взглянуть на днище, если это возможно.

Отсутствие дополнительного антикоррозийного покрытия, ржавчина и повреждения – признаки не самого лучшего претендента на покупку.

Кстати, пластиковые подкрылки при неправильной установке могут не защищать крылья от коррозии, а наоборот ускорить её появление.

По возможности оцените состояние металла в месте крепления редуктора рулевого управления к кузову. Появившиеся на нём трещины могут стать причиной отказа рулевого управления.

Также у «классики» независимо от возраста могут растрескаться стаканы пружин подвески. На слух это можно выявить, покачав машину в районе передних крыльев. Повреждённые стаканы при этом будут поскрипывать.

Напоследок стоит осмотреть днище багажника — нет ли на нём коррозии и не видны ли складки на металле после ДТП.

О двигателях

Основные и наиболее распространённые на вазовской «классике» двигатели — рядные четырёхцилиндровые бензиновые атмосферные «четвёрки» ВАЗ-2103 объёмом 1,5 литра и 1,6-литровый ВАЗ-2106.

Оба с приводом механизма ГРМ цепью.

Она со временем растягивается и поэтому её натяжение периодически требуется регулировать, а также по мере необходимости менять её ролик натяжителя и успокоитель стоимостью 500 и 110 рублей соответственно.

Конечно, лучше всего состояние двигателя оценят мастера автосервиса или сталкивавшиеся с ремонтом автолюбители. Они и свечи смогут выкрутить, чтобы проверить, нет ли на них какого-либо налёта или нагара, и под маслозаливной крышкой в головке блока цилиндров проверят, нет ли эмульсии от попавшего в масло антифриза. Но и без этих знаний первичный осмотр можно сделать самостоятельно.

Хорошо если двигатель не залит маслом и не заляпан грязью. При этом он не должен быть идеально чистым после недавней мойки. Так иногда скрывают следы масляных подтёков. Убедитесь, что мотор заводится без проблем с первого раза.

Если у машины есть тахометр – посмотрите на нём средние обороты холостого хода. Нормальное значение — 900-1000 об/мин. Повышенные обороты укажут на неправильно отрегулированный мотор или износ поршневой группы.

Это, а также неровная работа двигателя могут обернутся визитом в автосервис вскоре после покупки машины.

Также косвенно о состоянии двигателя скажет его выхлоп. Он должен быть практически бесцветным – без дыма.

Белый, голубой или чёрный выхлоп – признак неисправности или, как минимум, необходимости регулировки силового агрегата.

У машины с таким выхлопом могут быть проблемы в системе охлаждения, системе подачи топлива, механизме распределения или в поршневой группе. Устранение таких неисправностей выльется в копеечку.

О трансмиссии

В целом четырёх- и пятиступенчатые механические коробки передач, устанавливаемые на «классику», считаются довольно надёжными.

Нужно только своевременно контролировать уровень масла в них, а также менять его каждые 35 000 км пробега или раз в 3 года.

Помимо этого с возрастом, из-за износа, может потребоваться замена муфты за 800 рублей, штока вилки включения КПП за 800 рублей, а также подшипников — 1500 рублей за весь комплект.

О необходимости их замены можно узнать по втыкающимся с трудом отдельным передачам коробки. Поэтому при осмотре автомобиля обязательно совершите пробную поездку и проверьте как включаются все передачи и задний ход.

Нет ли при этом посторонних хрустов, гулов и шумов. Также обязательно посмотрите, не подтекает ли масло из коробки, заглянув под автомобиль.

В случае утечек, как минимум, потребуется его доливка, а как максимум — ремонт коробки после эксплуатации с низким уровнем масла или вовсе без него.

Сцепление на «классике» стоимостью 1300 рублей за комплект в сборе в зависимости от стиля езды владельца машины может выходить от 60 000 до 130 000 км. О необходимости его замены можно понять по пробуксовке на 4 и 5 передачах, когда обороты двигателя растут, а машина быстрее не едет. Или же, когда сцепление «схватывает» уже в самом конце хода педали, когда она уже почти отпущена.

Редуктор заднего моста стоимостью 5500 рублей тоже требует внимания и ухода. Масло в нём нужно менять с той же периодичностью, что и в коробке передач, да и за уровнем следить необходимо.

Своевременная доливка масла убережёт от повышенного износа деталей и, как следствие, от необходимости внезапного ремонта или замены всего узла.

А вот гулы в редукторе заднего моста могут означать повышенный износ главной пары, подшипников по 300 рублей или необходимость регулировки узла.

Остальное

Одной из самых известных «болячек» передней подвески этих тольяттинских моделей являются шаровые опоры стоимостью от 220 рублей за нижнюю и от 250 рублей за верхнюю. Проверить их состояние можно, покачав автомобиль. Стуки и шумы, которые при этом могут быть слышны в районе колёс, скорее всего, будут издавать именно требующие замены шаровые опоры.

Не менее важно, следил ли прошлый хозяин за сайлентблоками и прочими пыльниками ходовой. На них не должно быть трещин, а амортизаторы должны быть сухими без подтёков.

Да и колебания кузова автомобиля, если его качнуть, нажав на крыло, амортизаторы должны сразу же погасить. Иначе готовьте от 1000 рублей на покупку пары новых.

Также убедитесь, что реактивные тяги не болтаются, а при вращении руля нет посторонних звуков и хрустов.

Осматривая салон автомобиля, убедитесь в том, что все кнопки и регуляторы работают и выполняют свои функции, а также исправны стеклоподъёмники и электроника.

Проверьте состояние приборной панели — на «семёрках» она порой трескается сверху. Новая стоит 4500 рублей. А ещё убедитесь в том, что у передних кресел всё в порядке с фиксацией спинки.

Если она неисправна, то от малейшего нажима или во время торможения автомобиля спинка может падать.

Почём?

Разброс цен на все «классические» модели «АвтоВАЗа» примерно одинаков – от 15 000 рублей до 150 000 – 180 000 рублей. Любопытно, что даже откровенно дешёвые неприглядные варианты, по заверениям хозяев, на ходу.

Самые же дорогие предложения касаются либо автомобилей последних лет выпуска с небольшими пробегами и довольно ухоженные на вид, либо это очень хорошо сохранившиеся или отреставрированные машины ранних годов выпуска, которые могут подыскивать себе любители старины или хипстеры.

Наш выбор

По мнению Am.ru, покупка тольяттинской «классики» для ежедневного использования даже за такие небольшие деньги – это приключения для умельцев крутить гайки и энтузиастов, любящих проводить выходные дни в гараже.

Ведь ради идеального состояния и гарантии безотказной работы «Жигулям» потребуется много внимания: регулярных осмотров, проверок, подтягиваний гаек, долива рабочих жидкостей, шприцевания смазки в ходовой, а также полный багажник запчастей, датчиков, бензонасосов и прочего необходимого для ремонта в полевых условиях.

Если необходимость в покупке именно дешёвой «классики» всё же есть, то искать «живую» машину имеет смысл не менее, чем за 50 000 рублей. Предпочтение лучше отдать «четвёрке» или «семёрке», в зависимости от возлагаемых на машину ожиданий.

Первая – универсальная «рабочая лошадка», а вторая – вполне комфортный седан за свои деньги. Да и выпускать их прекратили последними, а значит, шансы найти довольно свежий 4-5-летний экземпляр в хорошем состоянии за 100 000 рублей – велик.

Источник: https://auto.youla.ru/journal/7538/

Как купить хороший ваз 2106? Советы по уходу за автомобилем! — Новейшая философия жизни 21 века

Классика, покорившая тысячи людей. Легендарная «шестерка», которая до сих пор мелькает на дорогах бывшего советского союза и не только. За тридцатилетнюю историю этого автомобиля, было выпущено более четырех миллионов экземпляров. Это самый массовый выпуск «Автоваза». В наше время этот автомобиль пользуется спросом.

Сначала обойдите машину и внимательно оцените ее поверхности. В первую очередь обращаем внимание на состояние кузова как снаружи, так и изнутри, на предмет коррозии железа. Особенно если автомобилю более 10 лет. Хорошо проверьте днище салона и багажника. Можно даже постучать по нему какой-нибудь отверткой или молоточком. Осмотрите пороги и места установки домкратов.

Классика как таковая не рамная. Роль рамы выполняют «лонжероны». Их тоже нужно тщательно осмотреть на предмет деформации и сварки. Обязательно проверьте днище салона и багажника. Определите наличие «подкрылок».
Следующим шагом при выборе авто, будет осмотр двигателя. Сердце автомобиля должно быть в идеальном состоянии и не иметь следов пробежавшего масла. Проверьте масло. Откройте крышку горловины, куда заливается масло. Если при работе двигателя из выхлопной трубы или из горловины для заливания масла идет густой, или синеватый дым, то скоро ему понадобится капитальный ремонт. Также обращаем внимание на звук работающего двигателя. Посторонних шумов не должно быть. Работать двигатель должен ровно, без подергиваний. Еще можно выкрутить свечи. Они должны быть песочного цвета, без нагара и налета. Заодно, по желанию, можно проверить компрессию.
«Шестерка» в своем роде очень универсальная машина. Она великолепно вписывается как на трассах, так и на улицах города, потому как это достаточно манёвренный автомобиль и обладает неплохой скоростью. Очень мягкая подвеска вбирает в себя все неровности и ухабы наших дорог. Поэтому при покупке ВАЗ 2106, нужно обращать внимание на подвеску и трансмиссию. Потому что ремонт этих узлов, может вылететь в копеечку. Нужно визуально осмотреть состояние рычагов и тяг. На них не должно быть трещин. Покачав автомобиль, определяем состояние амортизаторов и шаровых опор. Далее, заводим автомобиль и выезжаем на дорогу. Проверяем переключение всех скоростей. Переключения должны быть мягкие и бесшумные. Разогнав «шестерку» до 90-100 км/ч, прислушиваемся к шуму заднего моста. Если шум есть, то это определенно недешевый ремонт.
Заглядываем в салон автомобиля. Открытие и закрытие дверей должно быть мягким. Самые больные места — это сидения и панель приборов. Сидения очень часто ломаются и чинятся путем сварки. Поэтому проверяем способность, сидений «ездить» по салазкам и откидываться назад. Панель приборов имеет свойство лопаться от попадания прямых солнечных лучей. Проверяем работоспособность всех приборов освещения, сигналов, дворников, стеклоподъемников и особенно печки. ВАЗ 2106 очень теплый автомобиль и печка не имеет нареканий. Но все-таки надо включить ее и проверить на посторонние шумы, которых не должно быть. Обивка салона должна быть плотно закреплена.
Ну и напоследок нужно проверить состояние электропроводки. Провода должны быть аккуратно собраны и не иметь лишних самопальных скруток. Проводка должна быть чистая и не торчать «веником» изо всех щелей. Осмотрите блок предохранителей.

КАК ПОМЫТЬ ДВИГАТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ?

Мыть двигатель необходимо, чтобы избежать возгорания двигателя, так как остатки моторного масла на двигателе при испарении превращаются в горючий пар вызывающий возгорание.

Небольшой напор воды вместе с автомобильной химией даст желаемый результат. В качестве автомобильной химии для двигателя лучше использовать пенный очиститель двигателя.

Пенный очиститель двигателя быстро удаляет грязь и не вредит пластику и резине. Обычная бытовая химия бесполезна и неспособна удалить моторное масло с двигателя. Помыть двигатель возможно следующим образом:

• Полиэтиленом накрываются все места, куда вода не должна попасть;
• Необходимо дождаться, когда двигатель нагреется, станет теплым и выключаем его;
• Вынимается аккумулятор или можно снять клемму с минуса;
• На двигатель нужно нанести пенный очиститель двигателя и подождать пару минут, чтобы грязь растворилась;
• Необходимо смыть пенный очиститель двигателя с двигателя и просушить двигатель.

Для обработки аккумулятора можно использовать смесь пищевой соды и воды.

ПРИ ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРОВ НУЖНО МЕНЯТЬ ПРУЖИНЫ ИЛИ НЕТ?

Из-за плохого качества дорог сильно страдает подвеска. Самой распространённой поломкой подвески являются пружины и амортизаторы.

Пружины являются неотъемлемой частью подвески, как и амортизаторы. Амортизаторы и пружины позволяют обеспечить плавный ход машины и ее управляемость на дороге. Пружины используются для смягчения ударов при движении по плохой дороге. Если колёса автомобиля наезжают на преграду, их подбрасывает, и они становятся неконтролируемыми.

Для нормальной работы подвески необходимо чтобы хорошо функционировали амортизаторы и пружины. Пружины позволяют удержать вес автомобиля, а движение пружин контролируют амортизаторы.

Отсюда следует вывод, что амортизаторы зависят от пружин, как и пружины, зависят от амортизаторов.

При выходе из строя пружины работа пружины перекладывается на амортизатор что приводит к быстрому выходу из строя амортизатора.

Пружина выходит из строя по ряду причин:

• Большой износ металла;
• Повреждается поверхность пружины;
• Воздействие агрессивной внешней среды на пружину.

КАКОЙ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ НОВЫЙ ИЛИ Б/У?

При капитальном ремонте двигателя все упирается в деньги. Цена на капитальный ремонт многоцилиндрового мотора может начинаться от 90 000 рублей. Многие владельцы таких моторов начинают размышлять, а не лучше ли купить за такие деньги новый двигатель или хотя бы бывший в употреблении.

Новый двигатель для иномарок стоит почти столько же, сколько строи капитальный ремонт двигателя. К бывшим в употреблении двигателям можно отнести двигатели, поставляемые из-за границы. За границей разбитый автомобиль разбирают на запчасти, а двигатели обычно у таких машин не поврежден. Такие двигатели находятся в хорошем состоянии и пробег у них не большой.

Гарантию на такой двигатель почти некогда не дают, но такие двигатели стоят недорого.

Большая часть бывших в употреблении двигателей поступает из-за границы. Двигатели из-за границы работали в благоприятных условиях.

Если двигатель успел пробежать 200 тысяч километров то такой двигатель покупать не стоит из-за того что он израсходовал большую часть своего ресурса. Лучше купить бывший в употреблении двигатель с пробегом 70 тысяч километров или же из Европы купить двигатель с пробегом 100 тысяч километров. Двигатели из Европы при таком пробеге могут пробежать еще 500 тысяч километров.

Источник: https://kolobuga.ru/kak-kupit-xoroshij-vaz-2106/

Автокод — официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду

Детища тольяттинского автозавода по-прежнему являются наиболее популярными транспортными средствами на вторичном рынке России.

Их выбирают по целому ряду причин, среди которых: доступная стоимость, недорогой ремонт, хорошая приспособленность к отечественному бездорожью и неприхотливость в эксплуатации.

Тем не менее, выбор авто с пробегом всегда связан с определенным риском приобрести проблемную машину как в юридическом, так и в техническом плане. Автокод рассказывает, как выбрать автомобиль ВАЗ, и на что обратить внимание при покупке.

Как выбирать подержанный автомобиль ВАЗ

Не секрет, что наиболее дорогостоящего ремонта требует кузов машины. Поэтому, прежде всего, смотрим на состояние железа. Читайте подробнее, как проверить лакокрасочное покрытие и геометрию кузова подержанного авто.

Если вы обнаружили признаки того, что машина перекрашивалась, или у нее нарушена геометрия кузова – скорее всего, ТС побывало в серьезном ДТП. От выбора такого автомобиля лучше отказаться. Также не стоит покупать транспортное средство со следами коррозии. Автомобили семейства ВАЗ ржавеют достаточно быстро.

А на то, чтобы замедлить «цветение» кузовных элементов может потребоваться немало сил и денежных средств.

Внутренняя начинка

Далее проверяем состояние основных узлов и агрегатов. Эксперты рекомендуют особенно тщательно изучить работоспособность:

• • трансмиссии (посторонние шумы при переключении передач, а также трудности с их переключением свидетельствуют о проблемах с КПП, замена которой (особенно если это автомат) обойдется в несколько десятков тысяч рублей);
  • элементов подвески (раскачивание авто при движении – первый признак наличия проблем);
  • двигателя (темный или сизый выхлоп при работающем силовом агрегате свидетельствует, что последнему необходим капремонт, который тоже станет в копеечку);
  • электрооборудования (проблемы с электрикой встречаются у подержанных ВАЗов довольно часто, поэтому если при осмотре машины вы обнаружите непроизвольное срабатывание дворников или звукового сигнала – будьте готовы заменить монтажный блок).

Как говорят, на рынке всегда два «дурака» — один продает, другой покупает. Хозяин в 99 случаев из 100 не собирается сообщать вам обо всех неисправностях своего подержанного автомобиля.

Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно выявить недочеты технического состояния ТС – разумно взять с собой знающего человека. Он поможет сделать правильный выбор и при необходимости сообщит о тех неисправностях, которые вы просто не заметите.

Заказать выездную проверку вы можете на сайте Автокод. Читайте подробнее об услуге выездной диагностики.

Какие модели ВАЗ предпочтительнее

При выборе подержанной машины одним из главных параметров считается ее стоимость. На бывшие в употреблении автомобили ВАЗ с ценником 40-50 тыс. руб. лучше вообще не обращать внимания. За такие деньги в большинстве случаев продавцы предлагают груду металлолома, которая потребует немалых финансовых вливаний и частого ремонта. Далее рассмотрим более дорогие варианты.

Бюджет 60-70 тыс. руб

В данной ценовой категории оптимально выбирать представителей классики – ВАЗ 2105, ВАЗ 2106 или ВАЗ 2107. Желательно покупать авто не старше 2003-2004 года выпуска. Это надежные и проверенные временем авто, которые при соответствующем уходе и соблюдении правил эксплуатации прослужат еще не один год.

Бюджет 80-90 тыс. руб

Здесь несомненным лидером считается ВАЗ 21099, выпущенный 10-12 лет назад. Лучше выбирать ТС с инжектором. Машины с карбюратором спецы покупать не рекомендуют. Если вы решили остановить выбор на этой модели – особое внимание уделите проверке тормозной системы. Удостоверьтесь, что не подтекает масло и другие жидкости, а на арках и порогах отсутствует ржавчина. Кроме того, слабым местом ВАЗ 21099 считается отопитель салона, поэтому убедитесь в его работоспособности. Еще одна проблема, присущая данным моделям, заключается в сильном дребезжании деталей внутренней отделки салона, что, впрочем, наблюдается практически у всех старых моделей «Жигулей».

Бюджет 120-160 тыс. руб

В данной категории можно выбрать ВАЗ 2112, ВАЗ 2114 или Калина. Последняя модель является одним из наиболее удачных творений ВАЗа. Среди преимуществ Калины стоит отметить:

• хорошее соотношение цены и качества;
• уровень технологического оснащения, не уступающий многим производителям;
• большой клиренс, что обеспечивает высокую проходимость;
• вместительный салон;
• достойные антикоррозийные свойства кузова.

Если вы решили выбрать подержанный ВАЗ 2112, в первую очередь, проверьте двигатель. Посторонние шумы из под капота будут свидетельствовать о проблемах с гидрокомпенсаторами. Кроме того, поинтересуйтесь у продавца, какой вид топлива использовался для заправки транспортного средства: бензин 92-й марки не лучшим образом сказывается на стабильности работы 16-клапанного силового агрегата.

ВАЗ 2114 не сильно отличается по конструкции от моделей 9-й серии, поэтому имеет такие же проблемы, что и ВАЗ 21099 (о них упоминалось выше).

Бюджет от 200 тыс. руб

Если вы решили выбрать б/у машину подороже – обратите внимание на Приору или Гранту. Эти модели отличаются высокими показателями безопасности, повышенной комфортабельностью салона, хорошими шумоизоляционными свойствами. Из недостатков эксперты отмечают прихотливость к качеству топлива (заправлять авто желательно 95-й маркой бензина), маслу и прочим расходным материалам.

Жителям сельской местности, а также горожанам, которые увлекаются активным отдыхом, путешествиями, охотой или рыбалкой, эксперты рекомендуют выбирать Ладу Ларгус или Ниву. Модели отличаются высокой проходимостью, вместительным салоном и неприхотливостью в использовании.

Какую бы модель ВАЗа вы не выбрали, прежде чем совершать покупку, проверьте подержанную машину при помощи всероссийского интернет-сервиса «Автокод». Введите в поле поиска на нашем сайте гос. номер или VIN-код автомобиля.

Через несколько минут вы сможете ознакомиться с подробной историей транспортного средства.

Отчет будет содержать сведения о количестве владельцах б/у машины, наличии обременений и ограничений на регистрационные действия в ГИБДД, информацию о штрафах, ДТП и другие полезные данные, на основании которых вы сделаете выводы о разумности приобретения авто.

Источник: https://avtocod.ru/kak-vybrat-avtomobil-vaz

Сколько стоит автомобиль ВАЗ 2106?

Стоимость автомобиля ВАЗ 2106 на территории России варьируется в пределах от 35 000 до 195 000 рублей. Значительная разница в цене обусловлена техническим состоянием автомобиля, которое позволит быстро пройти технический осмотр и получить страховой полис для безопасного передвижения дорогами общего пользования.

В рамках покупки такого советского и российского автомобиля, решающую роль играет именно цена. Последняя, в большинстве своем, является отображением состояния кузовных и силовых элементов. Особой ценностью пользуются модели 1985 года, имеющие родные усилители в порогах и их внешнюю облицовку.

ВАЗ 2106 этих годов имеет переходную приборную панель, на торпедо добавлены хромированные колечки воздуховодов. Основное изменение коснулось силового агрегата, так как линейка двигателей пополнилась моделью 1,5 л марки ВАЗ-2103. Объем продаж комплектации 1.

5 MT5 21061 за три неполных года составил более 100 000 единиц, в результате чего был выполнен маркетинговый план превосходства над конкурентным новым АЗЛК 2140.

Выбирая сейчас ВАЗ 2106, внимание стоит уделить состоянию кузова и салона. Поиск таких запчастей крайне затруднен, чего нельзя сказать о ДВС, коробке и ходовой. Последние с минимальным пробегом или, более того, новые, можно купить в любом автомагазине. Поэтому, силовая часть такой машины в процессе формирования цены имеет не столь существенное значение.

От чего зависит цена?

Более 20% от рыночной стоимости создает именно экстерьер, главным элементом которого является хром.

На ВАЗ 2106 огромное количество хромированных элементов кузова: молдинги, решетка радиатора, кольца главного ходового огня, заглушка уплотнителя резинки лобового стекла. В хорошем состоянии они стоят от 1 700 руб.

за единицу, без учета установки. Во всем остальном, формирование рыночной стоимости диктуют такие особенности:

• Пробег.
• Заводская окраска кузова.
• Исправность осветительного оборудования.
• Качество работы тормозной системы.
• Объем двигателя.
• Тип карбюратора.
• Коробка передач (4 или 5 скоростей).
• Состояние резины.
• Наличие запаски и заводского набора инструментов.

Отдельной темой ценообразования в отношении классики, а именно ВАЗ 2106, является применение бесконтактной системы зажигания. Установка БЗС, действительно, положительно отражается на динамике, но не может прибавить к итоговой цене более 1 000 рублей.

Комплектации ВАЗ 2106 и сколько они стоят

Всего, с февраля 1979 по декабрь 2005 года, выпускалось три комплектации под одной маркой кузова 2106, а именно:

• 3 л МТ (21063), 64 л.с., бензин, МКПП, задний привод – 35 000-47 000 руб.
• 5 л, 72 л.с., бензин, МКПП, задний привод (MT5 21061 и MT4 21061) – 36 700-52 000 руб.
• 6 л, 75 л.с., бензин, МКПП, задний привод (MT5 2106 и MT4 2106) – 40 000-82 000 руб.

В данной ценовой категории указаны транспортные средства, которые находятся в эксплуатации и не требуют капитальных финансовых вложений от нового владельца.

ВАЗ 2106 стоимостью свыше 90 000 рублей, исходя из общего массива предложений на рынке, имеют пробег от 1 000 до 17 000 км, что полностью соответствует новому автомобилю.

Модели в кузове марки 2106 стоимостью от 100 000 до 195 000 руб. датируются 1979-1984 годами и относятся к группе выставочных образцов.

Примеры актуальных цен

На вторичном рынке предложено более 7 340 автомобилей ВАЗ 2106, которые кардинально отличаются состоянием и оснащением (мультимедиа, колесные диски, подогрев заднего стекла). В формировании цены основным показателем остается пробег, поэтому рыночная цена выглядит следующим образом:

• 2001 год (100 000 км, 1.5 MT (72 л.с.), седан, задний, бензин) – 45 000 руб.
• 1986 год (173 600 км, 1.6 MT (75 л.с.), седан, задний, бензин) – 11 000 руб.
• 1989 год (213 000 км, 1.3 MT (69 л.с.), седан, задний, бензин) – 10 000 руб.

Где купить?

Купить ВАЗ 2106 можно как в родном городе, так и воспользовавшись предложениями на сайтах объявлений по области. Чтобы покупка оказалась оправданной, необходимо придерживаться таких моментов:

Источник: https://skolkos.ru/skolko-stoit-avtomobil-vaz-2106/

Советы и нюансы при покупке бу ВАЗ

Каждый будущий автовладелец сталкивается с проблемой покупки автомобиля. Конечно, если финансовые возможности позволяют, лучше приобретать авто из салона, что минимизирует все возможные неприятные последствия покупки, поскольку авто – новое и на него дается гарантия. Но купить новую машину могут далеко не все и здесь на выручку автолюбителям приходит вторичный рынок.

Рынок б/у автомобилей – очень обширен и позволяет практически любому найти авто под имеющийся бюджет. Но приобретение такой машины связано с очень многими рисками, и в первую очередь это касается самих авто. Состояние автомобиля зависит от условий эксплуатации и соблюдения технического обслуживания.

Но далеко не все автовладельцы нормально относятся к своему «стальному коню», некоторые вообще действуют с точностью до наоборот – выжимают из авто «все соки», причем очень быстро, а после просто «спихивают» его.

И здесь проблема даже больше не в том, что у авто есть какие-то технические проблемы, а все попытки продавца скрыть их, чтобы продать автомобиль подороже. А для этого они идут на самые разные ухищрения. Поэтому приобретение б/у авто – дело достаточно рисковое и далеко не всегда удается предугадать, что за машинка «попала в руки».

Но можно попытаться максимально снизить эти риски, что также позволит и сэкономить на приобретении, но для этого нужно знать, о чем следует поинтересоваться у продавца, куда смотреть, и какие моменты могут вызвать подозрения.

Рассмотрим, как подготовиться перед и во время покупки авто на примере моделей ВАЗ – одних из самых продаваемых машин на вторичном рынке.

Определяем потенциальную покупку

Первым действием перед приобретением является поиск предложений о продаже автомобилей. Здесь вариантов – достаточно, поэтому сначала следует максимально сузить круг поиска и для этого нужно определиться с рядом критериев:

• Имеющийся бюджет;
• Предпочтительный вариант (седан или универсал, передне- или заднеприводной, 3-х или 5-дверный и т. д.);
• Опыт ремонта авто и возможность после приобретения провести обслуживание (для некоторых покупателей покупка неисправного авто и его восстановление может оказаться более выгодным вариантом)

Эти критерии позволят существенно сократить время на поиски требуемого автомобиля.

Далее уже можно рассматривать имеющиеся предложения. Одним из оптимальных вариантов приобретения является покупка ВАЗ у знакомых, друзей, родственников, в общем, автомобиля, который хорошо знаком покупателю.

Зная особенности авто, да и отношение владельца к машине, можно уже заранее примерно установить состояние авто и уже исходя из этого вести торг.

К тому же в этом случае доступен вариант оплаты в рассрочку (если между покупателем и продавцом доверительные отношения), что позволит приобрести авто, стоимость которого выше, чем имеющийся бюджет.

Если же таких знакомых нет, то здесь уже придется искать варианты на торговых площадках:

• Интернет-ресурсы;
• Объявления в газетах;
• Авторынки;

Подбирая авто на таких площадках, не следует останавливаться на каком-то одном варианте, стоит выбрать 3-5 машин, максимально соответствующих критериям выбора и уже из них подбирать самое лучшее предложение.

Получаем первичную информацию

Остановившись на нескольких вариантах, внимательно изучаем предоставленную информацию по машине. При этом описание авто особо не следует учитывать, поскольку указанные данные далеко не всегда являются правдой, здесь больше стоит порассмативать приложенные фото (чем их больше, тем лучше).

Также следует сравнить указанные цены за машины.

«Вестись» на стоимость, которая сильно ниже рыночной, не следует, поскольку практически всегда в таких предложениях машина проблемная (на ней «висят» штрафы или она заложена в банке, технически «убитая», что-то не так с документами и т. д.).

В результате такая покупка обернется очень серьезными и неприятными последствиями. Поэтому по ценам следует останавливаться на вариантах со среднерыночной стоимостью (с небольшим отклонением в положительную или отрицательную сторону).

После определения с автомобилями, можно звонить продавцам. На этом этапе следует поинтересоваться:

• Техническим состоянием авто (но тоже особо описанию доверять не стоит, хотя если продавец – честный и просто решил продать авто, он уже по телефону может рассказать о проблемах и нюансах машины);
• Условиями эксплуатации;
• На кого «записан» автомобиль (лучший вариант, если продавец или его близкие родственники являются владельцем по тех. паспорту, и он согласен на снятие авто с учета. Варианты, когда у продавца есть только доверенность на авто лучше пропустить, поскольку в дальнейшем с переоформлением могут появиться проблемы);
• Сколько было всего владельцев у авто (1-2 владельца – самый оптимальный вариант, 3 – допускается, больше – можно прекращать разговор и искать авто для приобретения дальше);
• Период владения машиной владельцем (чем больше — тем лучше. Если же он владеет автомобилем всего пару месяцев, от приобретения такого авто лучше отказаться и верить рассказам, что «не подошла» или «срочно нужны деньги» не стоит);
• Уместностью торга (обычные продавцы зачастую соглашаются на торг в «пределах разумного»);
• Возможностью проверить авто на СТО (проверка на СТО – один з лучших вариантов определить техническое состояния машины, особенно для тех, кто с автомобилем на «вы», и если продавец отказывается от такой проверки, то с авто что-то «нечисто». Но в этом случае придется согласовывать вопрос оплаты услуг СТО);

Уточнив все детали, можно согласовывать встречу, чтобы осмотреть автомобиль «в живую». При этом, отправляясь на «смотрины» не лишним будет присутствие знакомого, хорошо разбирающегося в автомобилях. Так как если вы будете страховать машину, то лучше знать заранее все «подводные камни»

Осмотр автомобиля

Осмотр автомобиля, пожалуй, самая важная часть при выборе, поскольку дает возможность оценить состояние машины, выявить дефекты и проблемы, что в дальнейшем позволит снизить цену или приведет к выводу, что от покупки следует отказаться.

Документация, пробег

При встрече в первую очередь рассматриваем ПТС авто и иную тех. документацию (чем больше ее предоставит продавец, тем лучше). Также сразу сверяем по тех. паспорту номер кузова.

Следующий критерий – пробег, но здесь нюансов очень много, так что по большей части придется довольствоваться показаниями одометра. Но здесь также можно провести некоторые расчеты исходят из предоставленной владельцем информации.

К примеру, автомобилю 10 лет, и владелец указывает, что использовал машину только в личных целях. При такой эксплуатации средний годовой пробег варьируется в диапазоне 10-20 тыс. км, и в результате получаем, что на одометре должно быть примерно 100-200 тыс. км.

Но такие расчеты дают лишь примерный результат и все нюансы учесть невозможно, поэтому придется надеяться на честность продавца, а также на то, что «расскажет» техническое состояние автомобиля.

После сверки документов, общего осмотра автомобиля и сопоставление его состояния с показаниями одометра, приступаем к более детальной диагностике состояния.

Силовой агрегат

Первым следует осмотреть двигатель, его навесное оборудование и агрегаты.

Чистый мотор без следов подтеков, но неплохо припорошенный пылью – лучший показатель того, что силовая установка в полностью рабочем состоянии и в ней перед продажей ничего не делали.

Даже если и замечен где-то небольшой подтек технической жидкости – еще не повод отказываться от покупки, но при этом он поможет немного «сбросить» цену.

А вот тщательно вымытый мотор – повод насторожиться, поскольку мойкой обычно стараются скрыть следы неисправностей или недавнего ремонта (который неизвестно как выполнен). Новое навесное оборудование и проводка может указывать на то, что автомобиль недавно подвергался серьезному ремонту (причина которого также умалчивается владельцем или он предоставляет недостоверную информацию).

Помимо двигателя осматриваем также все поверхности подкапотного пространства (капот, моторный щит, арки). Зачастую на них сохраняются следы сильных подтеков тех. жидкостей (если таковые были).

Кузов и подвеска

Дальше осматриваем кузов. Чтобы не упустить нюансов, лучше, если осмотр выполняется при ярком солнечном свете. При таком освещении даже незначительные несовпадения оттенка краски будут заметны, что будет указывать на подкрашивания или ремонт кузова.

На заявления, что машина «не бита, не крашена» вообще не стоит обращать внимания, поскольку по статистике около 90% всех авто во время эксплуатации получали повреждения кузова, но только владелец знает, насколько они были серьезными (но скажет ли он правду – неизвестно).

Обязательно сверяем маркировку на стеклах (она должна быть везде одинаковой), любые несовпадения будут указывать на то, что какое-то стекло заменялось.

Также осматриваем все зазоры кузова (на дверях, капоте, багажнике). Сильные расхождения в размерах зазоров – один из признаков того, что кузов «поведен», а это чревато многими проблемами в дальнейшем.

Опять же хорошим помощником в определении состояния авто является пыль – тонкий слой ее на всех поверхностях будет указывать на то, что продавец автомобиль не подготавливал специально машину к продаже и предоставил ее к осмотру такой «какая есть».

Естественно, он может помыть авто, чтобы оно лучше выглядело, но натертые до блеска бамперы, шильдики, лейблы и иное навесное оснащение кузова, а также наклейки будет указывать на то, что красивым внешним видом владелец пытается «замылить» глаза (в народе этот прием перекупщиков называется «намазать губы» автомобилю).

Осмотреть не помешает и днище, но для этого уже потребуется смотровая яма. Свежий слой антикоррозионной обработки днища – признак того, что продавец мастикой пытается скрыть явные дефекты (в случае с кузовом – это очаги ржавчины).

Также осматриваем состояние шин. Неравномерный их износ будет указывать как минимум на невыставленные углы развала/схождения, а максимум – на «поведенный» кузов.

Салон

Переходим к салону. В нем определяем степень «затертости» поверхностей, особенно тех элементов, которые закрыты чехлами (руль, сиденья), а также ручек дверей, ковриков. Если все в салоне новое (те же чехлы) – возможно, продавец пытается скрыть следы интенсивной эксплуатации авто.

Также проверяем работоспособность всего оборудования как внутреннего, так и внешнего — сигнальных ламп приборной панели, отопителя, кондиционера (если есть), дворников и омывателя, поворотников, головного света, задних блок-фар и пр.

Проверяем «на ходу»

Заключительным этапом самостоятельного осмотра является небольшая поездка на автомобиле.

При этом не стоит включать музыку, попросить не мешать «слушать» машину, и выбрать такую дорогу для движения, где встречаются самые разные дорожные условия – прямой и ровный участок (оценить работу мотора – его приемистость, динамику), с неровностями и ухабами («покажет» работу подвески и проявит скрипы кузова), с поворотами (для оценки тормозной системы и рулевого управления).

После всего этого либо приступаем к торгу, либо дополнительно проверяем автомобиль на СТО. Во втором случае следует предложить проверить авто на любом первом СТО, но выбирать станцию следует покупателю, а не ехать на то, которое порекомендует продавец (исключит вероятность того, что на станции у продавца окажутся «свои люди»).

Торг

После всех проверок – торг. Здесь следует указать на все выявленные дефекты и поломки, и исходя из них согласовывать вопрос скидки. Но здесь лучше оперировать конкретными цифрами, чтобы конструктивно доказать необходимость снижения цены.

А для этого следует перед осмотром поинтересоваться стоимостью запчастей и ремонта самым распространенных неисправностей и дефектов.

Ниже приведен список тех составляющих, которые чаще всего требуют восстановления, а также примерная на работы:

• Кузовные работы (ремонт днища обойдется в 200-300$, перекраска – от 1000$, устранение очагов ржавчины – 100-300$);
• Силовой агрегат (замена расходников – 50-150$, капитальный ремонт – до 1000$);
• Тормозная система или рулевое управление (200-400$);
• Подвеска (от 50 до 400$);
• Оптика (фары – 50-100$, лобовое стекло – 100-250$);
• Система выпуска отработанных газов (поварить – 30-40$, заменить – 100-150$);

Указанные суммы – очень примерны и многое зависит от самого авто, сложности повреждений и дефектов, а также от того, кто будет проводить ремонт (при самостоятельном ремонте можно сильно сэкономить, но об этом лучше умолчать, сказав покупателю, что придется потратиться на услуги СТО).

Согласовав вопрос цены осуществляем непосредственно покупку и переоформление документов. Но на этом процесс приобретения авто еще не закончен.

Первичное ТО

Став обладателем ВАЗ, не лишним будет выполнить ТО, чтобы быть полностью уверенным в машине (эта операция нужная даже на тех авто, состояние которых — «сел и поехал»).

При первом ТО своего автомобиля следует:

• • Заменить все тех. жидкости (неизвестно, когда и что заливал предыдущий владелец);
  • Поменять расходники двигателя (приводные ремни);
  • Оценить состояние тормозных колодок;
  • Заменить расходники подвески;
  • Проверить и отрегулировать углы развала/схождения;

Это необходимый минимум перед тем, как начать нормальную эксплуатацию авто. А уже в процессе использования постепенно устранять остальные дефекты и поломки.

Признаки попытки обмана

Основными признаками того, что покупателю пытаются «втюхать дрова», являются:

• Заниженная цена;
• Обильное «накрашивание губ» машине;
• Препятствие любыми способами нормальному и всестороннему осмотру автомобиля;
• Отказ диагностики на СТО;
• Попытки уменьшить масштаб проблемы (что-то типа «да я отключил по такой-то причине, но если его подключить обратно, то будет работать»);
• Легкая уступчивость в цене;

Источник: https://remont-avtovaz.ru/hitrosti-pokupki-b-u-avtomobilya-na-primere-vaz/

Отзыв владельца Лада 2106 (Lada 2106) 1994 г

Хочу поведать всем братьям-автолюбителям о своём втором авто – ВАЗовской «шестёрке». Этот автомобиль я купил после 2-летнего владения первым в моей жизни транспортным средством – «Москвич-412».

ВАЗ 2106 я купил в середине 90-ых годов. В то время эта машина была очень современной и модной. Прибрёл я тачку у дилера ВАЗ в Ростове-на-Дону.

Авто выбрал тёмно-синего цвета – этот колер придавал машине солидности и серьёзности.

Сразу после покупки я приобрёл специальный подъёмник, для того, чтобы самостоятельно заниматься антикоррозийной обработкой и протяжкой кузова. По приезду домой я сразу же «перекинул» «шестёрку» и промазал её днище и скрытые полости мастикой, чтобы защитить от ржавчины; подтянул все болты и гайки; постелил коврики в салон; одел на сиденья чехлы и начал эксплуатировать машину.

Машина меня радовала довольно неплохой для своего времени управляемостью и компактными размерами. Минус, который я оценил после длительной поездки на море – теснота в салоне и шум мотора. Тяжёлым было и рулевое управление. Шумы исходили не только от слабенького двигателя, но и от ветра, который «звенел» во всех щелях в кузове.

Через 2 месяца владения тачкой я поставил на неё примитивную сигнализацию, магнитолу. Жить со всей этой простенькой электрикой стало веселее.

Интересно, что в течение года машина практически не ломалась (раньше ведь на ВАЗе умели собирать машины, это сейчас все ТАЗики рассыпаются после выхода с конвейера) и не доставляла неудобств. За три года владения «шахой» я наездил 60000 км.

Согласитесь, на современных ВАЗах часто за год возникает больше проблем.

Добавлю, что на машине часто ездил на море (с большой нагрузкой), гонял по плохим дорогам и т. д. Один раз врезался на «шестёрке» в дерево – помял переднее крыло и выбил фару. Знакомый жестянщик починил мне всё это за смешную цену.

В итоге такого своего сумбурного отзыва скажу, что ВАЗ-2106 десять лет назад была выгодной покупкой, даже несмотря на тесноту, медлительность, довольно жёсткую подвеску и т. д.

Сейчас же я бы не стал покупать «шоху», тем более б. у., так как она очень устарела и все машины на вторично рынке сильно изношены. К тому же, при плохом уходе, кузов авто довольно активно гниёт. Свою «шестёрку» я продал в 1997 году. Нынешний владелец очень ей доволен, а я уже давно езжу на иномарке и не жалею о продаже.

Источник: http://www.AutoNavigator.ru/reviews/Lada/2106/8003.html