Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри?

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод. Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.  

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины 

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине. По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке 

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме. При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны 

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями. Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до. 

Ошибка №4.  Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами. Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака». Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах. 

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается. Грамотное хранение строительных материалов Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

1. Распаковывайте утеплитель за сутки до применения и обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме. 
2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.). 
3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями. 

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит 

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?  Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции. 

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад. Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

 В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения. Бревенчатый дом в самом центре Москвы В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Источник: https://7dach.ru/Oleg_Sanko/7-tipichnyh-oshibok-pri-uteplenii-derevyannogo-doma-71669.html

Как правильно утеплить деревянный дом изнутри: выбор материала и технологии, этапы работ

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

Утепление деревянного дома

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Рулонная базальтовая вата

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру.

Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду.

Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Вата в плитах

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Вертикальная деревянная обрешетка

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену.

После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком.

Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

• Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
• Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
• На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
• Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.

Обрешетка возле окон

• Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
• В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

• Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:
• В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.
• Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.
• К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в плитах различных размеров и толщины

Этапы работ по монтажу пенопласта:

1. На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.

2. Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.

3. Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.

4. Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление дома из пеноблоков.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

Схема утепления пола и стен

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

1. Выравнивается поверхность под утеплитель.

2. Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.

3. Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.

4. Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.

5. Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.

6. После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Она позволит стенам нормально пропускать воздух, и после установки не будет скапливаться конденсат внутри «пирога». Для установки пароизоляции на утеплитель накладывают пленку или полиэтилен. По краям делают припуск.

Пленка с мембранами для пароизоляции

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Еще, для снижения потерь тепла в деревянном доме используют метод «теплый шов».

Нанесение теплого шва Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про утепление фасада частного дома.

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри.

При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы.

Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Прочитать позже

Отправим материал на почту

1. Автор статьи
2. Инженер-строитель, специализирующийся на частном домостроении
3. Роман Волков

Источник: https://m-strana.ru/articles/kak-pravilno-uteplit-derevyannyy-dom-iznutri/

Коттедж из бруса или бревна (и даже многие каркасные строения) обладает удивительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без труда устанавливается и поддерживается самый комфортный для человека температурный и влажностный режим. Но так бывает не всегда. Если дилетанты возьмутся за дело, то проблем не избежать.

Вроде бы, и стены утеплялись как следует, но вдруг появляется запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией невыполнимой. Всё дело в том, что здание из древесины по своим теплотехническим свойствам существенно отличается от построек из камня, поэтому и утеплять его нужно несколько иначе.

Кроме того, слишком много мифов и предубеждений витает вокруг деревянного строительства.

Вопрос теплопроводности: нужно ли вообще утеплять деревянный дом?

Тогда как, например, глиняный кирпич проводит в почти в 6 раз больше тепла, а экструдированный пенополистирол в 3 раза меньше (0,031 Вт/(м*С)).

Многие считают, что стены из бревна или бруса будут достаточной преградой для зимних холодов, только это не соответствует реалиям. Банально, не хватает толщины!

Если обратиться к актуальным нормативным документам (например, СНиП II-3-79 или СНиП 23-02-2003), то, чтобы приблизиться к идеалу по энергоэффективности, на большинстве территории нашей страны необходимо делать деревянные дома со стенами толщиной от тридцати сантиметров до полуметра. Особенно если учесть, что при увеличении плотности и влажности древесины её способность сопротивляться теплопередаче падает. Но таких брёвен просто так купить невозможно. Подходящий брус, конечно, можно склеить, однако цена окажется космической. 

Важно! Теплоизоляционные характеристики наружных стен будут увеличиваться при наращивании толщины конструкции, но уменьшаться при повышении влажности и плотности используемой породы.  

Конечно, никто не хочет прятать под изоляционными слоями такую красоту, но единственный способ получить по-настоящему комфортный деревянный дом — применить утеплитель. А вот как это сделать правильно, чтобы не навредить? Это уже другой вопрос.

Об уязвимость стыков и швов

Дом из рубленных или оцилиндрованных брёвен, клееного или профилированного бруса всё-таки состоит из штучных элементов. Именно из-за этого здесь наблюдаются продувания, которые являются одним из ключевых факторов общих теплопотерь.

Особенно зимой, когда давление внутри (работает система отопления) и снаружи (мороз) сильно отличается, то есть тёплый воздух через любые неплотности ограждающих конструкций стремится на улицу.

А ещё не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что любая древесина «дышит» и в период эксплуатации (сезонно или даже в течение суток) может меняться в объёме. И совсем уж особый режим жизни деревянного дома наблюдается во время усадки, которая активнее всего протекает в первый год и продолжается несколько сезонов кряду.

По мере усадки могут образовываться неравномерные сквозные зазоры. Больше всего щелей возникает, если используется вручную подготовленное бревно или пиленый брус, при этом, оцилиндрованные и профилированные материалы стыкуются намного точнее.

Как раз в межвенцовых зонах получаются самые мощные мостики холода, что подтверждается тепловизионной диагностикой. В результате, практически на внутренней поверхности находится точка росы, и она, как правило, наносит свой вред, ведь как раз сюда движутся естественные водяные пары. Следовательно, от влаги портится древесина, появляется плесень и прочие напасти.

С этим довольно эффективно борются:

• Во время сборки стен применяют качественные подкладочные утеплители (например, джутовый или из льноватина) в виде уплотнительных лент, что раскатываются в местах контакта колод или брусьев.
• Возникающие во время эксплуатации зазоры несколько раз конопатят.
• Иногда межвенцовые швы обрабатывают акриловыми герметиками. Некоторую положительную лепту могут внести декоративные канаты.
• Для подложки и конопатки выбирают материалы, прочные и эластичные, стойкие к воздействиям окружающей среды, часто с бактерицидными свойствами.
• В обязательном порядке уплотнитель/герметик вводится в крупные трещины бревна, через которые, как по трубе, нередко довольно сильно поддувает.
• Зона стыковки стеновых элементов (тем более в углах) особенно тщательно обрабатывается технологическими пропитками для защиты древесины.

  Важно! В межвенцовых стыках запрещено использовать малорастяжимые изоляционные материалы, типа монтажной пены.

Когда утепляем, что будет с влажностью?

Все мы знаем, что древесина восприимчива к увлажнению. Она легко впитывает влагу, из-за чего может набухать, а потом — усыхать до прежних размеров. При длительном воздействии влаги дерево начинает гнить. Дайте воде разгуляться, и утеплители/уплотнители тоже попадают под удар, защищать от теплопередачи они перестанут.

Выходит, что необходимо ограничить насыщение воздуха водяными парами. Следует организовать эффективную систему вентиляции, возможно, придётся не так часто кипятить воду, отказаться от установки бассейна внутри дома — словом, держать влажность под контролем. Показатели 40-50% при температуре 18-22 градуса, можно считать оптимальными.

Важно! Случается и обратная крайность. Допустим, если в коттедже реализовано слишком мощное воздушное отопление, или применяется теплогенератор с камерой сгорания открытого типа, расходующий большое количество воздуха из помещений. Существенное долговременное падение влажности может сыграть злую шутку. Древесные волокна рассыхаются, и образуется много щелей.

Древесина уникальна тем, что в некоторых пределах она сама способна поддерживать свою влажность и выводить пары, которые генерируются жильцами в процессе жизнедеятельности, наружу. Нам нужно только не мешать дереву дышать. А «задушить» его довольно просто. Приведём самые распространённые ошибки:

• Стены утеплены материалами, не пропускающими водяные пары (например, плитами ЭППС).
• Используется полиэтиленовая гидроизоляционная плёнка, которая контактирует с деревом (мембранами допускается защита наружного слоя волокнистой изоляции от выветривания).
• Нет качественной тяги в вентилируемых зазорах фасадов (актуально как для кирпичной облицовки, так и навесных конструкций).
• Межвенцовые швы заделаны полимерными уплотнителями.
• Применяется чрезмерное внутренне утепление.
• Стены покрываются непроницаемыми для паров лакокрасочными составами, штукатурками и облицовками.

  Утеплять внутри или снаружи?

Можно однозначно сказать, что расположение изоляционных слоёв с тёплой стороны деревянной стены пагубно влияет на эффективность и срок службы ограждающие конструкции.

При реализации этого решения точка росы, скорее всего, попадёт в массив древесины, а, если влажность будет высокой, то жди нежелательного увлажнения со всеми вытекающими последствиями.

Попытаетесь сделать изнутри эффективную пароизоляцию — можно не рассчитывать на «дыхание» древесины и особый микроклимат внутри сруба, даже если удастся всё рассчитать и смонтировать качественно.  

Идеальный способ утеплиться — создать многослойный фасад. Как правило, тут на двойной обрешётке устанавливают два слоя из ваты, с суммарной толщиной в 10 сантиметров.

Для защиты изолятора от выветривания волокон используются ветро-  и влагозащитные мембраны, которые натягиваются поверх утепляющего слоя.

В качестве финишного декоративного и защитного слоя на подсистеме монтируют различные панели (например, вагонку, фасадный камень, цементные плиты под плитку…) или производится облицовка кирпичом. Если виниловый сайдинг кому-то кажется слишком унылым, можно применить блокхаус или имитацию бруса.

В любом случае, необходимо выдержать зазор между наружной облицовкой и утеплителем, чтобы водяные пары, посредством диффузии попавшие сюда через деревянные стены, в полном объёме выводились в атмосферу.

Очевидно, что начинать утепление деревянного коттеджа следует только после проведения теплотехнических расчётов.

Для эксплуатируемых зданий рекомендуется выполнить тепловизионные изыскания, чтобы найти самые холодные места.

Если в угоду эстетике отказаться от оптимизации тепловой эффективности, то это неминуемо скажется на счетах за потраченные энергоносители и поставит под угрозу долговечность всего дома.

Источник: https://utepliteli-77.ru/article/problemy-utepleniya-derevyannyh-domov

Нужно ли утеплять деревянный дом снаружи и изнутри?

Теплоизоляция деревянного дома является очень важным этапом, от которого зависит не только комфорт в доме, но и срок эксплуатации здания. Сбалансированная теплоизоляция позволит свести к минимуму влияние атмосферных условий.

Как правило, теплоизоляцией занимаются в последнюю очередь. Это обусловлено необходимостью провести дополнительную проверку всех конструктивных элементов дома, убедиться в том, что здесь отсутствуют какие-либо недостатки и проблемы.

Кроме того, важно согласовать предназначение всех помещений с другими жителями дома, чтобы не получилось никаких конфликтных ситуаций.

К примеру, когда владельцу дома захотелось построить внутри дома баню, и он уже выполнил все необходимые меры по теплоизоляции, а другие члены семьи видели в этом помещении неплохой погреб.

Утепление и эксплуатация дома. Основные моменты

Осуществляя строительство дачи, многие их владельцы предпочитают проводить минимальные меры по теплоизоляции. А все потому, что в зимнее время они не будут посещать деревянный дом. Как результат, экономической выгоды в обустройстве мощной теплоизоляции, практически нет.

Те, кто предпочитают проводить много времени на даче, задумываются об этом вопросе гораздо чаще. Владельцы деревянных домов предпочитают выбирать один из двух вариантов утепления наружной части стен — обшивать сайдингом или использовать кладку кирпича.

В первом случае обеспечивается относительно небольшая защита от потерь тепла. Чтобы создать хороший теплоизоляционный слой из сайдинга, необходимо создавать усиленный слой теплоизоляции между стеной и внешней отделкой.

Установив сайдинг без слоя теплоизоляции, он будет выполнять чисто декоративную функцию, но никак не теплоизоляционную. Хороший вариант при обустройстве теплоизолятора — мох и пакля.

В конструкции используются специальные блоки, которые задерживают тепло в доме и не дают ему выйти из-за минимальной теплопроводности.

Кладка кирпича существенно задерживает тепло, но экономически этот способ является менее выгодным, особенно при нечастой эксплуатации деревянного дома.

Делается это с помощью конопатки (если щели большие) или утеплителя на основе пакли или мха.

Обустройство внешней теплоизоляции. Полезные советы

Итак, предлагаем вашему вниманию ряд полезных советов, которые позволят сделать наиболее правильное решение:

1. Старайтесь не использовать минеральную вату. Она источит фенолы (химическое вещество), после чего начнется процесс распада на микроволосики. Данный процесс сопровождается проникновением во внутреннее пространство дома через любые, даже самые незначительные щели. Поэтому каждый раз придется удалять излишки минеральной ваты внутри деревянного дома.
2. При большой толщине стен и минимальной эксплуатации дома в зимний период можно обойтись конопаткой с заделыванием швов с помощью межвенцового утеплителя из джута.
3. Стыки сруба в чашку рекомендуется дополнительно утеплить. Специалисты рекомендуют использовать доски разной ширины, в зависимости от величины стыка. Данное решение позволит обеспечить минимальное промерзание углов дома. Кроме того, дом получит новый декоративный элемент.
4. Дополнительная кладка кирпича или обшивка сайдингом далеко не всегда оправдывает себя с экономической точки зрения. Все зависит от интенсивности эксплуатации.

Утепление стен изнутри

Первый вопрос, который предпочитают задавать владельцы домов — а стоит ли утеплять стены еще и с внутренней стороны, чтобы подстраховаться? Как правило, в этом нет никакой необходимости, если в процессе обустройства наружной теплоизоляции использовались качественные материалы и не нарушались технологии прокладки. Поэтому дополнительное обустройство теплоизоляции изнутри — далеко не самое оправданное решение.

Тем не менее, никто не отменяет необходимости проконопатить щели и заделать их специальным герметиком. Это относительно недорогой способ обезопасить себя от возможных недостатков, которые скрывает внешняя теплоизоляция.

Конопатка заделывается изнутри и снаружи с помощью специального герметика, который подается монтажным пистолетом прямо на проблемное место. Далее осуществляется выравнивание слоя герметика для достижения равномерности изоляции. Делается это с помощью обычного шпателя.

В ряде других случаев используется утепление минеральной ватой с последующей обшивкой гипсокартоном. Опять-таки, данное решение должно быть экономически оправданным, иначе при нормальных показателях теплопроводности дома без мощной изоляции использовать этот способ не выгодно.

Источник: https://winterhouse.ru/uteplenie-otoplenie/nuzhno-uteplyat-derevyannyi-dom-snaruzhi-iznutri/

Утепление деревянного дома изнутри: примеры материалов и как сделать правильно

Утепление деревянного дома изнутри проводится довольно редко, обычно когда его владельцы хотят сохранить красоту и оригинальность фасада из полированного бруса, оцилиндрованного или дикого бревна.

Несмотря на то что такое решение имеет ряд отрицательных сторон, при правильном подходе можно утеплить деревянный дом изнутри так, что в нем будет сохранен комфортный и здоровый микроклимат без особого ущерба для интерьера. Данное мероприятие можно выполнить своими руками, не прибегая к услугам наемных мастеров.

Чтобы гарантированно добиться желаемого результата, следует ознакомиться с разновидностями представленных в продаже утеплителей, технологией их укладки и принять рациональное решение.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Утепление дома изнутри проводится на этапе черновых работ

Утеплять жилое строение лучше на этапе его возведения, когда в нем еще нет мебели и не нанесена отделка. В таких условиях работать намного удобнее и безопаснее. Кроме этого, не придется впоследствии выносить из помещений предметы интерьера, искать место для временного проживания и проводить генеральную уборку во всем доме.

Проведение теплоизоляции с последующим финишным покрытием представляет собой своеобразную консервацию несущих конструкций. После окончания монтажа доступ к ним для проведения осмотра, обслуживания и ремонта будет закрыт. Исходя из этого, необходимо тщательно подготовить древесину к утеплению.

Мероприятие состоит из следующих этапов:

1. Осмотр поверхности, выявление гнили, плесени, щелей и мест, где могут быть гнезда насекомых. Также обращается внимание на возможность поражения древесины паразитами.
2. Механическая обработка. Проводится расширение отверстий, очистка поверхности от пораженного гниением и грибком материала.
3. Заполнение дырок и щелей фасадным герметиком, который сохраняет способность к деформации на протяжении десятилетий.
4. Обработка стен антисептиком, антипиреном и гидрофобным средством. Это защитит дерево от гниения, насекомых, плесени и возгорания.

Наносить каждый раствор следует не менее двух раз, повторяя процесс после полного впитывания жидкости и просыхания стен.

Монтаж утеплителя своими руками

Каменная вата – самый прочный материал с теплоизолирующими свойствами

При выборе материалов и технологии утепления деревянного строения следует учитывать такие факторы, как среднегодовая температура, интенсивность осадков и внутренние размеры строения. Когда комнаты тесные, стоит применить комплексный подход, установив теплоизоляцию внутри и снаружи. Если правильно выбрать материалы, даже старый бревенчатый дом будет сухим, теплым и уютным, независимо от того, какая погода стоит на улице.

На ватной основе

Минвата представляет собой вещество, состоящее из скрепленных между собой тонких волокон. В качестве сырья используется стекло, базальт и сталеплавильный шлак. Материал пользуется большой популярностью в частном и промышленном строительстве по причине многочисленных преимуществ.

В продаже можно найти маты и рулоны, которые отличаются низкой плотностью, отличными изоляционными свойствами и длительным сроком службы. Кроме этого, продукция отличается доступной ценой и простотой монтажа. Утеплитель способен дышать, пропуская пар, собирающийся в комнатах.

Наиболее востребованы такие марки, как УРСА, Рокфол, Термолайф, Изовер, Технониколь, Кнауф.

Недостатком минеральной ваты является ее гигроскопичность. Этот минус компенсируется установкой паропроницаемой мембранной ткани.

Для работы потребуется:

• рулетка, уровень;
• длинный острый нож;
• шуруповерт, молоток, шпатель;
• стремянка;
• мембранная пленка, гипсокартон;
• строительный скотч, наждачная бумага, монтажная лента серпянка;
• стальной профиль или обрезная доска;
• вертикальные подвесы;
• шпаклевка, грунтовка;
• степлер со скобами 6 мм.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Проведение разметки в соответствии с заранее составленным проектом.
2. Прикрепление паропроницаемой пленки. Делается это полосами снизу вверх с помощью скоб. Нахлест в 10-15 см закрывается скотчем.
3. Изготовление каркаса. Сначала прикручиваются подвесы, затем к ним крепятся вертикальные и горизонтальные профили. Если используются доски, к стене они закрепляются длинными саморезами, гвоздями или уголками.
4. Установка плит. Они вставляются внутрь каркаса с небольшим сжатием, чтобы обеспечивалось плотное бесшовное соединение. Если остаются щели, они задуваются монтажной пеной. Дуть нужно дозировано, чтобы пена сильно не сжала вату.
5. Закрывание каркаса паропроницаемой пленкой. Необходимо делать слабину до 10 мм, чтобы при остывании полотно не порвалось от температурной усадки.
6. Обшивка конструкции жестким покрытием. На улице лучше использовать стилизованный под древесину сайдинг или клинкерные панели. Для внутренней отделки можно использовать вагонку, гипсокартон или пластиковые панели.

При работе с минеральной ватой от нее отделяется множество мельчайших волокон, которые подолгу висят в воздухе. Монтировать материал голыми руками, без респиратора и герметичных очков не рекомендуется.

Пенополистирольные утеплители

Пенополистирол лучше применять в качестве внутреннего утеплителя

Пенопласт — это хороший наружный утеплитель, отличающийся низкой теплопроводностью и легкостью. Выпускается в виде квадратных метровых плит толщиной 5 см и 10 см. Выбор делается исходя из климатических условий и места установки. Минус в том, что плиты хрупкие и обращаться с ними нужно крайне осторожно. Также нужно учесть неустойчивость пеноплекса к ультрафиолету. Для его отделки нужно выбирать стойкую к солнечному излучению облицовку.

Для монтажа потребуется:

• электродрель;
• ножовка по дереву;
• канцелярский нож;
• молоток;
• монтажная сетка;
• зубчатый шпатель;
• паропроницаемый клей;
• лестница;
• шпаклевка;
• финишная отделка;
• стальной профиль;
• тарельчатые дюбели.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Прикручивание к нижней части стены или цоколю стального профиля. Изделие будет служить опорой для плит, чтобы они не сползали вниз под собственным весом.
2. Разведение клеящего состава. Нанесение его на утеплитель и прикладывание к стене. После этого нужно постучать по плите кулаком, чтобы обеспечить плотный контакт.
3. Высверливание отверстий под крепеж. Делать нужно 5 дырок — в центре и по углам.
4. Вбивание дюбелей так, чтобы их шляпки были утоплены на 1-2 мм.
5. Укладка плит проводится рядами. Каждый новый уровень начинается со смещением на половину панели. Крайние детали вырезаются по размерам, щели задуваются пеной или заделываются пенофолом.
6. Материал покрывается тонким слоем клея, в который утапливается монтажная сетка. Каждая последующая полоса приклеивается с перекрытием не меньше 10 см.
7. Нанесение слоя штукатурки толщиной 2-3 мм. После застывания раствора поверхность обрабатывается укрепляющей грунтовкой.
8. Проведение финишной отделки. Если осуществляется наружное утепление, лучше использовать цветную фасадную штукатурку. Внутри на стену можно приклеить обои, пробку или керамическую плитку, если утепляется кухня или санузел.

Если требуется выполнить утепление второго этажа, следует использовать устойчивые козлы. Работать на лестнице неудобно и опасно.

Утеплитель эковата

Эковата на основе целлюлозы – самый безопасный для здоровья утеплитель

Эковата представляет собой измельченную целлюлозу, в которую добавлен природный клеящий состав — лигнин. При намокании материал приобретает липкость, но не уплотняется. После застывания вещество приобретает прочность, сохраняя пористость и способность пропускать воздух. В данном отношении эковата напоминает минеральные аналоги. При этом материал абсолютно безопасен для здоровья, не впитывает воду и не выделяет летучих соединений при нанесении на поверхности. Благодаря присутствию природных антисептиков исключается развитие грибка и плесени.

Для работы потребуется:

• эковата в соответствующем расчетам количестве;
• пылесос с выходным патрубком или компрессор с регулировкой мощности;
• стеклянная банка 3-5 л;
• специальная крышка с распылителем для горловины сосуда;
• двуручная пила;
• материал для каркаса (обрезная доска или стальные профили);
• защитные очки и перчатки.

Пошаговая инструкция правильного утепления эковатой:

1. Нанести разметку на основание для крепления каркаса.
2. Изготовить решетку, внутри которой будет наноситься клейкий древесный состав.
3. Прибить к стене скобами пароизоляционное полотно. Ткань обеспечит вывод влаги из жилья, его защиту от проникновения извне сырости и насекомых.
4. Изготовить каркас. Это может быть клетка из досок, прикрученная к стене, или решетка из стальных профилей, закрепленная на отвесах. Рекомендуемая толщина нанесенного слоя составляет 10 см.
5. Развести эковату водой в соответствии с инструкцией производителя. Желательно сразу добавит в раствор совместимые антисептики и антипирены. Это позволит избежать в будущем проблем с плесенью и возгораниями.
6. Приступить к заполнению каркаса приготовленной субстанцией. Процедура может быть выполнена с использованием кельмы или техническими средствами. Укладку нужно производить так, чтобы вещество выступало за пределы каркаса на 2-3 см из расчета на усадку при высыхании.
7. Спилить двуручной пилой излишки материала после его отвердения. Проверить, чтобы не было острых краев.
8. Оббить обрешетку паропроницаемым полотном. Уделить особое снимание стыкам полос, которые проклеить скотчем.
9. Закрыть каркас выбранным покрытием. Для внутренней отделки можно взять листы фанеры, гипсокартон или ОСП. Для уличной отделки хорошо подходит виниловый сайдинг и пластиковые панели.

Главным критерием финишной отделки является ее воздухопроницаемость. Если закрыть утеплитель герметично, в нем будет образовываться конденсат, что приведет к намоканию и снижению изоляционных качеств.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

Неопытные мастера при проведении утепления деревянных срубов допускают такие ошибки:

• Начинают работы, когда древесина, из которой выложены стены, недостаточно просохла. Из-за этого несущие конструкции деформируются, что приводит к разрушению изоляционного слоя.
• Использование чрезмерно толстого слоя утеплителя при внутренних работах. Следствием является уменьшение полезного пространства. В некоторых случаях приходится покупать новую мебель, так как старая не входит в отремонтированную комнату.
• Игнорирование использования паропроницаемой мембраны. Если ее не ставить, в теплоизоляторе скапливается влага, что приводит к возникновению грибковой плесени, которая скоро захватывает и древесину. Если вместо мембраны устанавливается целлофан, в помещении возникает эффект термоса. Влага из него не выходит, а конденсируется на потолке и стенах.
• Экономия на материале. Слишком тонкий слой промерзает зимой и не задерживает внешнее тепло летом.

Чтобы избежать таких промахов, нужно внимательно изучать особенности выбранных материалов и технологий, точно следовать составленному плану и инструкции производителя.

Правильное выполнение утепления деревянных стен не гарантирует, что в строении будет комфортный микроклимат. Большие потери тепла происходят через пол, а также через потолок и крышу.

Этим конструкциям необходимо уделять не меньше внимания. Для теплоизоляции можно использовать материалы, которые применялись для отделки стен.

Источник: https://StrojDvor.ru/otoplenie/kak-svoimi-rukami-mozhno-iznutri-uteplyat-derevyannye-doma/

Стоит ли утеплять деревянный дом изнутри

Ответ на вопрос, стоит ли утеплять деревянный дом изнутри напрямую зависит от вида материала, из которого он был построен, и климатических условий в регионе. Если речь идет о коттедже из бруса или оцилиндрованного бревна, то без утепления не получится обойтись.

Совсем иначе обстоит дело с домами, возведенными по технологии WOOD BRICK. Они строятся из деревянного кирпича, поэтому имеют практически монолитные стены – никаких сквозняков, «мостиков холода».

Поэтому никакого дополнительного утепления не требуется, такая недвижимость отлично подходит для постоянного проживания!

Стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри?

Дома из бруса или бревна следует утеплять обязательно, если только это не летний небольшой домик на даче. Для зимовки или постоянного проживания он должен быть теплым, уютным. Поэтому сейчас разберемся, как сделать это правильно по технологии и с минимальным бюджетом.

Но перед тем как вы окончательно определитесь, нужно ли утеплять стены деревянного дома изнутри, следует знать, утеплители бывают искусственными и натуральными. Второй вариант всегда предпочтительнее, ведь эти материалы относятся к категории экологически чистых. Профессионалы советуют использовать минеральную или каменную вату, пенопласт или пенополистирол, гипсокартон.

Если с вопросом, нужно ли будет утеплять стены деревянного дома изнутри, разобрались, то важно запомнить ещё один нюанс. В утеплении дополнительно нуждаются все поверхности. В бревенчатых домах потолок и пол тоже довольно сильно продуваются. Им необходима отдельная теплоизоляция.

Плюсы укладки утеплителя изнутри

Чтобы точно определиться, стоит ли вообще утеплять деревянный дом изнутри, нужно сперва разобраться с преимуществами такой затеи:

• если утеплитель уложен снаружи, то со временем из-за разницы температур на бревнах может образовываться конденсат, это приведет к развитию плесени;
• если толщина стен слишком маленькая, то без теплоизоляции придется очень много денег тратить на отопление, тепло будет попросту уходить через щели или «мостики холода»;
• многие считают, что самое важное в деревянном коттедже это его внешний вид, при наружном утеплении можно будет напрочь забыть о натуральности фасада, поверх утеплителя обязательно выполняется чистовая отделка штукатуркой или другим материалом;
• решающим доводом в вопросе, нужно ли утеплять деревянный дом, может стать финансовая сторона, уложить внутренний утеплитель намного дешевле, да и понадобится его меньше;
• утеплять коттедж снаружи можно только лишь летом, именно в это период дерево просушено, хорошо проветривается, внутреннюю изоляцию укладывают в любое время года, при любой погоде.

При утеплении пола часто укладывают электрические нагревательные маты. Это делает жилье ещё более комфортабельным, но приносит существенные затраты по электроэнергии.

Такая проблема давно решена в домах, построенных по технологии WOOD BRICK. В качестве фундамента для них используются утепленные железобетонные плиты.

Они надежно защищают от сырости и промерзания грунта, но при этом помогают сэкономить на слое утеплителя.

Минусы выполнения утепления изнутри помещения

Перед тем как окончательно решить, нужно ли утеплять свой деревянный дом изнутри, следует отдельно ознакомиться и с недостатками такого выбора:

• уменьшение полезной площади – утеплитель и внутренняя отделка займут не так много места, тем не менее, если комнаты небольшие, то это тоже может стать проблемой;
• несоблюдение технологии – если утеплитель уложен неправильно, то такая ошибка обязательно приведет к другим неприятным последствия, стены будут влажными от конденсата и пара, нарушится циркуляция воздуха и помещение перестанет «дышать»;
• неправильный выбор материала – утеплитель должен быть абсолютно негорючим, иначе это повысит пожароопасность коттеджа в целом, для отопления используются печи и электрооборудование, а ведь оно не всегда безопасно в эксплуатации и часто становится первопричиной пожара;
• использование антисептика – перед выполнением утепления необходимо выполнить обработку стен антисептическим составом, это хорошо защитит дерево от вредителей, но при этом снизит его экологичность;
• недоступность инженерных систем – при укладке утеплителя электропроводку, трубы отопления, водоснабжения и канализации обычно размещают внутри него, это ограничивает доступ к ним в дальнейшем, при необходимости их замены или ремонта;
• расходы на пароизоляцию – укладка утеплителя изнутри коттеджа обязательно требует использования слоя материала, защищающего древесину от пара, обойтись без него можно, имея мощную систему вентиляции, но ведь она тоже приведет к дополнительным теплопотерям;
• затраты при покупке вторичного жилья – дороже всего обходится утепление старых домов, деревянные конструкции со временем подвержены разрушению, поэтом их придется кое-где менять на новые и обрабатывать намного тщательнее.

Нужно ли вообще утеплять стены деревянного дома изнутри каждый владелец недвижимости решает для себя сам. Но большинство отказывается от такого шага, ведь в процессе теряется внешний вид древесины. Она либо изнутри, либо снаружи будет закрыта слоем утеплителя и отделкой. При таком подходе теряется смысл строить дом именно из дерева.

Если вы не хотите решать, нужно ли утеплять свой деревянный дом, то лучше изначально стройте его по технологии WOOD BRICK. Это будет гарантией того, что он получится теплым и уютным. Благодаря особенностям пазогребневой системы каждый кирпич максимально плотно прилегает к остальным. Стыки практически полностью герметичны и никогда не выпустят тепло.

Текстура в доме из деревянного кирпича, который возводится по технологии WOOD BRICK, сохранится как снаружи, так и изнутри. Согласитесь, натуральное дерево всегда выглядит лучше, чем отделка из штукатурки, вагонки или любого другого материала.

Источник: https://wood-brick.ru/atricles/stoit-li-uteplyat-derevyannyy-dom-iznutri/